Conoce los tipos de canalizaciones eléctricas que existen ahora

El electricista bien preparado conoce los diferentes tipos de canalizaciones eléctricas que existen ahora para utilizar en las instalaciones eléctricas residenciales.

De acuerdo a la NOM-001-SEDE vigente, las canalizaciones eléctricas son canales de materiales metálicos o no metálicos, diseñado para contener alambres, cables, o barras conductoras.

Las canalizaciones eléctricas sirven para:

• Proteger a los conductores del ambiente
• Aislarlos físicamente
• Evitar problemas de calor, o chispas producidas por falla de aislamiento

Para uso en vivienda existen diferentes tipos de canalizaciones eléctricas.

Conoce los tipos de canalizaciones eléctricas que existen ahora: Tipo conduit metálico

El electricista que conoce los tipos de canalizaciones eléctricas que existen ahora, sabe que las hay de pared gruesas, pared delgadas, y flexibles. Se diferencian por el grosor del material.

Las canalizaciones eléctricas de tipo conduit metálico se recomiendan para exteriores, pues son más resistentes al medio ambiente.

El de pared gruesa, para que soporte las inclemencias del ambiente. Por ejemplo, en la mufa que solicita CFE para la acometida.

Un caso curioso es el de la tubería metálica flexible (también conocido como "plica"). Su uso original es para protege los cables que alimentan motores eléctricos, pues absorben las vibraciones del motor. Esto evita que se transmita la vibración al resto de la tubería. Sin embargo, en ocasiones se utiliza en la alimentación del medidor hacia el interruptor de seguridad. Aunque para esto se puede usar un tubo no metálico, el tubo plica se utiliza como un remedio cuando, por descuido o falta de planeación, el tubo no se oculta en el murete de la preparación eléctrica y queda expuesto.

Conoce los tipos de canalizaciones eléctricas que existen ahora: No metálicas

• Tubo rígido de pvc.
• Manguera de polietileno.
• Corrugada flexible de pvc

Todas son para uso en interiores, y oculto en muros o paredes, ya que en exteriores se degradan por acción del sol.

Ver también: 7 tuberías conduit de uso común.

Conoce los tipos de canalizaciones eléctricas que existen ahora: Consejos de instalación

Para cualquier tubería conduit, el porcentaje máximo de ocupación es del 40%. Esto facilita el tendido de los cables, y evita calentamiento y daños al aislamiento de los conductores.

Al adquirir el material, verifica que tenga la especificación de que es resistente a la propagación de la flama. Así evitarás riesgo de incendio.

Al hacer la obra civil, se debe tapar herméticamente la canalización, para que no penetre mezcla, y cuidar que la tubería no sea deformada o comprimida. O como se dice coloquialmente: "que no se chupe la tubería".

Cuando hagas cortes a la tubería, lija para retirar rebabas. Ya que al hacer el tendido, puede rasgarse el aislamiento.

Cajas de conexión eléctrica

Dentro de los accesorios para canalizaciones se tienen las cajas de conexión, que son la terminación que permite acomodar las llegadas de los distintos tipos de tubos, con el propósito de empalmar cables y proporcionar salidas para contactos, apagadores, lámparas y luminarias en general.

Dichas cajas son de distintos tipos y dimensiones. Para dispositivos, apagadores y contactos, generalmente de forma rectangular o tipo chalupa. Las octagonales y las cuadradas se utilizan para salidas de la instalación como portalámparas o luminarias.

En las instalaciones eléctricas, una caja sirve para:

• Hacer derivaciones de uno o más circuitos.
• Como paso de los conductores eléctricos.
• Colocar accesorios de la propia instalación, tales como portalámparas, luminarios, entre otros.

Si la caja es metálica, se debe conectar a tierra física. La caja no metálica es más barata.

Para saber más de la aplicación de la tubería conduit, cajas, y sus accesorios, consulta la NOM-001-SEDE-2012, en los artículos 314 y 364.

Centro de carga en 6 pasos

Centro de carga en 6 pasos. Los centros de carga son los dispositivos que distribuyen la energía eléctrica en una casa habitación. Así, se componen de una caja o gabinete y varios interruptores automáticos, normalmente del tipo termomagnético. Entonces, estos interruptores tienen la función de proteger a los cables de los diferentes circuitos derivados que conforman la instalación eléctrica.

Preparación para recibir el servicio de energía eléctrica

En las instalaciones eléctricas residenciales, al frente de la vivienda, se construye el murete de la preparación. Como resultado, se recibe el servicio de energía eléctrica. La energía se entrega a través del empalme de cables llamado Acometida eléctrica. Después, le sigue el medidor de energía eléctrica. Posteriormente el interruptor principal, que puede ser un interruptor de seguridad de cuchillas y fusibles, o un interruptor automático del tipo termomagnético. Este interruptor protege los cables del circuito de alimentación de la vivienda, en caso de una sobrecarga o un corto circuito.

La preparación para recibir el servicio de energía eléctrica se ubica en el exterior de la vivienda. A partir del interruptor principal, los cables del circuito de alimentación entran a la vivienda y llegan hasta el centro de carga, que se debe ubicar en el interior de la misma. El centro de carga, que protege a los cables de los circuitos derivados en condiciones de sobrecorriente. Así mismo, en caso de mantenimiento o falla, sirven como medio de desconexión para cada uno de los circuitos del domicilio.

En apego al artículo 210-11. Circuitos derivados, establecido en la NOM-001-SEDE-2012, el número mínimo de circuitos derivados se debe determinar a partir de la carga total calculada, y del tamaño o la capacidad nominal de los circuitos utilizados.

Ver también: ¿Para qué sirve un Centro de Carga en las instalaciones eléctricas residenciales?

Para viviendas con superficie mayor a 60 metros cuadrados, se debe contar con los siguientes circuitos derivados:

• Alumbrado


• Aparatos de uso general


• Lavadora


• Cuarto de baño


• Cocina (refrigerador y microondas)


• Bomba para el agua

6 pasos para instalar un centro de carga residencial

La base del centro de carga debe estar sujeta en la pared, para conectar los interruptores automáticos. A continuación, te presento cómo instalar un centro de carga en 6 pasos, para hacer que funcione correctamente:

1. Conecta el cable de fase del circuito de alimentación, a uno de los tornillos de la parte superior del centro de carga.
   


2. Haz un puente para alimentar el otro tornillo y poder energizar ambos lados del centro de carga.
   


3. Coloca el cable Neutro del circuito de alimentación, en el tornillo que se encuentra en la barra de neutros.
   


4. Los interruptores termomagnéticos tienen un tornillo de salida hacia el circuito interior. Desde este punto debe llevarse un conductor hacia dentro de la instalación eléctrica. Por lo general, la conexión se hace en la parte baja. Dependiendo de las características o marca del interruptor, se atornilla o se inserta.
   


5. El interruptor se inserta primero en el riel. En seguida, se ejerce presión nuevamente para que haga contacto firme con la zapata, en donde se conectó previamente el cable de fase de la alimentación eléctrica. Cuando el acople es correcto, se escucha un sonido. Asegúrate que el interruptor efectivamente quedó bien acoplado a la zapata, para evitar falsos contactos o fallas mayores.
   


6. Así, cada circuito derivado debe contar con un cable de fase, un cable neutro, y un cable de puesta a tierra. Cuida que los conductores queden ordenados. Coloca cinturones para confinarlos. Siempre utiliza los colores en apego a la NOM.
   
   

Mantén tu lugar de trabajo limpio y ordenado. Esto le dará confianza al cliente.

6 pasos para la instalación de caja con switch para fusibles

La caja con switch para fusibles es el principal medio de desconexión del circuito de alimentación; junto con el centro de carga, conforman los principales medios de desconexión y protección de las instalaciones eléctricas residenciales. Se compone de una caja portafusibles y fusibles, los cuales dejan pasar el flujo de corriente, y cuando sobrepasan su capacidad en condición de falla, estos abrirán el circuito deteniendo la circulación de la corriente, evitando daños a la instalación, principalmente en los cables del circuito de alimentación.

Para conectar la caja de switch para fusibles, esta debe estar ubicada a no más de 5 metros del medidor de energía eléctrica.

Ver también: 12 pasos para el cambio de un fusible

A continuación se describen 6 pasos la instalación de caja con switch para fusibles

1. Trae los conductores desde el medidor. Introduce el conductor de fase y conéctalo del lado derecho de la base para fusibles. De la salida de la base, conecta la fase hacia el centro de carga de la instalación. El conductor neutro debe llevarse directo al centro de carga, sin pasar por algún medio de desconexión. El conductor de tierra se debe conectar a la laminilla dispuesta para ello; de allí, llevarse hacia el centro de carga. El calibre de estos conductores debe ser 8 AWG.
   
   
   
   
   
2. Antes de llevar los cables al centro de carga, verifica con el multímetro que ente fase y neutro no haya continuidad, hazlo de la misma manera entre fase y tierra.
   
   
   
   
   
3. Para incertar el fusible, utiliza pinzas para sujetarlo. Inserta a presión hasta que el fusible ajuste entre las laminillas. Con cuidado de no tocar con la mano partes energizadas y utilizar siempre herramientas aisladas. Asegúrate de que el fusible quedó bien acoplado pues se puede originar falso contacto. Cuando el acople es correcto, por lo general se escucha un sonido ("clic").
   
   
   
   
   
4. Para energizar, primero asegúrate que los interruptores del centro de carga estén abiertos, de manera que si hay una falla esta no pase hacia la instalación. Entonces, sube las cuchillas.
   
   
   
   
   
5. Con un multímetro verifica el voltaje, fase-tierra y fase-neutro. El neutro se medirá en el centro de carga.
   
   
   
   
   
6. Sube los interruptores termomagnéticos del centro de carga uno a uno. Observa que el medidor esté caminando.
   
   
   
   
   

Si te gustó el artículo, tengo un anuncio que te puede interesar 👇

12 pasos para la Instalación de lámpara fluorescente

Las lámparas fluorescentes son un medio para proveer iluminación práctica y económica en las instalaciones eléctricas residenciales. Para seleccionarla debes considerar:

1. Las dimensiones del bulbo, tales como T5 o T8. Esto es importante pues, por ejemplo, la T5 es de menor tamaño que la T8, y brinda una intensidad luminosa igual, con un menor consumo de energía.





2. La forma de la base, ya que cada bulbo puede variar. Por ejemplo, existen:


• G13 de dos puntas
• Media de dos puntas
• Miniatura de dos puntas
• Doble contacto
• Slim line
• Circular de cuatro puntas




Por ello debes verificar que el portalámparas corresponda, ya que existen diversos tipos:


• Para lámpara precalentada o de arranque rápido
• Terminal de alto voltaje
• Terminal de bajo voltaje
• Doble contacto para lámpara de alta salida
• T8, T5 y Mini




Esto se debe a las características del balastro utilizado.


Ver también: 2 conceptos de fotometría para entender la iluminación


3. El balastro genera el arco eléctrico que requiere el bulbo para el encendido, ya sea por:


• Precalentamiento por cebador (que es el más antiguo)
• Precalentamiento continuo o de arranque rápido
• Arranque instantaneo o Slim Line




El balastro también limita la corriente que fluye por el circuito del tubo y regula el voltaje de alimentación del mismo. El dato de placa de alimentación del balastro indica:



• Cuántas lámparas puede alimentar.
• La potencia de las lámaras
• Voltaje, corriente y frecuencia de alimentación


Algunos cuentan con terminales de conexión, otros entregan los cables.


4. Otro punto es la luminaria, esta debe ser funcional y estética para el espacio en que será colocada, ya sea empotrada, suspendida, adosada, o en pared.
   
   
   

Las lámparas que cuentan con reflector, moderan la forma y dirección del flujo de la lámpara. Las que tienen difusor, potencian o mitigan sus características. Además, pueden albergar una o varias lámparas.

Una vez seleccionadas la lámpara y la luminaria, debes planear la ubicación donde se instalará. Así mismo, tener a la mano la herramienta aislada, equipo de seguridad, taladro y escalera.
A continuación se relacionan 12 pasos para la instalación de lámparas fluorescentes:

1. Primero revisa el balastro. En la parte posterior tiene un diagrama eléctrico. Ubícalo. Identifica físicamente cada uno de sus elementos. Diseña un diagrama de tu circuito con el balastro, el apagador y la lámpara; de esta manera podrás saber si te falta algún accesorio o material para la instalación.
   
   
   


2. Recuerda, antes de realizar conexiones, debes asegurarte de que no exista voltaje en los conductores.
   
   
   


3. Si utilizas escalera, por tu seguridad, es necesario que no existe avería en peldaños, ni rotura en la cuerda de unión. Coloca la escalera en un sitio libre y plano. La escalera debe contar con gomas antiderrapantes. Otra persona debe sujetar la escalera y ambos deben usar casco.





4. Acerca la herramienta, no te distraigas mientras la manipulas.
   
   
   


5. Presenta el soporte de la luminaria en el sitio donde se colocará. Marca el lugar para la sujeción.
   
   
   


6. Con el taladro, realiza los agujeros utilizando una broca del diámetro de los tornillos. Coloca taquetes.
   
   
   


7. Fija la base, y asegúrate que quede bien sujeta.
   
   
   


8. Prepara los cables de alimentación, pelando la punta aproximadamente 1.50 ó 2 centímetros, para las conexiones al balastro.
   
   
   
   
   Éste debe estar sujeto a la luminaria, por lo que al colocar los cables ten cuidado de no perder el equilibrio.
   
   
   


9. Conecta y fija los portalámparas. Asegúrate que las conexiones sean correctas, para evitar fallas en las lámparas y daño del balastro.
   
   
   


10. Coloca los accesorios de la luminaria (portalámparas, reflectores, tapas, entre otros)
    
    
    


11. Por último, coloca los tubos fluorescentes en sus respectivos portalámparas, verificando que no existan falsos contactos con movimiento excesivo.
    
    
    


12. Conecta la alimentación eléctrica, activa el apagador, y muestra al cliente su funcionamiento.
    
    
    
     

No olvides que las lámparas fluorescentes consumen poca energía, refleja una luz más uniforme y tienen mayor vida últil.
El procedimiento se resume en el siguiente vídeo:

Instalación de apagador de 3 vías

Este apagador se utiliza para controlar la iluminación desde dos puntos diferentes, generalmente en escaleras. Para ello se requieren dos cajas de conexión tipo "chalupa" o rectangulares, una caja de registro cuadrada, y el ducto para el tendido del cableado.

Visto desde el plano eléctrico tenemos los apagadores de tres vías, la posición del alumbrado, y los recorridos de la alimentación.
Antes de realizar la instalación del circuito desconecta la alimentación eléctrica.
Una vez tendido el cable de fase y el cable neutro, se colocan los puentes comunes; no importa que se crucen, ya que la operación es igual.

¿Cómo funciona?
Si el circuito eléctrico está cerrado a través de los dos interruptores, la lámpara estará encendida. Si accionamos un interruptor, la lámpara se apaga. Si accionamos el otro, se enciende, porque se cierra el circuito para la circulación de corriente eléctrica.

Alambrando fisicamente, tendremos el cable neutro, la entrada del cable de fase, el primer puente, el segundo, y la conexión de la línea controlada.

Ver también: 5 pasos para reemplazar un apagador de tres vías

Adicionalmente, todas las partes metálicas de la instalación deben estar aterrizadas.
En el primer ducto pasarán tres conductores: el cable de fase, el cable neutro, y el cable de puesta a tierra. En el segundo ducto tendremos cuatro conductores: el cable de fase, dos puentes, y el cable de puesta a tierra. Y en el tercer ducto habrá cuatro conductores: línea controlada o "retorno", dos puentes, y el cable de puesta a tierra.

El plano eléctrico debe especificar el número de conductores y su función, ya sea línea, neutro, puente, o tierra.

Generalmente estos apagadores soportan hasta 10 amperes. Se debe tener especial cuidado en el número y tipo de lámparas que serán controladas para no exceder el valor nominal del apagador.
Recuerda que antes de realizar la instalación debes desconectar la alimentación eléctrica.
El procedimiento se resume en el siguiente vídeo:

Si te gustó el artículo, este anuncio te puede interesar 👇

9 pasos para la instalación de un timbre

Un timbre eléctrico es un dispositivo capaz de producir una señal sonora al pulsar un interruptor. Su funcionamiento se basa en fenómenos electromagnéticos.

Consiste en un circuito eléctrico compuesto por un generador, un interruptor (botón) y un electroimán. La armadura del electroimán está unida a una pieza metálica llamada martillo, que puede golpear una campana pequeña.

Al pulsar el botón para cerrar el circuito, la electricidad circula por el enrollamiento del electroimán y este crea un campo magnético en su núcleo y atrae la armadura. El martillo, soldado a la armadura, golpea la campana produciendo el sonido. Al abrir el interruptor cesan la corriente y el campo magnético del electroimán, y un resorte devuelve la armadura a su posición original para interrumpir el sonido.

Para conseguir que el martillo golpee la campana repetidamente mientras el interruptor esté cerrado, y no una sola vez, se sitúa un contacto eléctrico en la armadura que actúa como un interruptor. Así, cuando la armadura es atraída por el electroimán, se interrumpe el contacto, cesa la corriente en el electroimán y la armadura retrocede a su posición original. Allí vuelve a establecerse el contacto eléctrico, con lo que el electroimán vuelve a atraer a la armadura, y así sucesivamente.

Modernamente, muchos timbres no tienen interruptor, basándose en golpear la campana al doble de la frecuencia de la red. Tienen la ventaja de ser más fiables y más duraderos, ya que no se ensucian ni se desgastan los contactos del interruptor. Algunos no tienen ni campana, bastando la vibración de los contactos transmitida a la caja del timbre. A veces se llama zumbadores a estos timbres sin campana, porque el sonido que producen es un zumbido; Normalmente este se usa en oficinas, escuelas e institutos para avisar que es la hora de cambiar de clase o si hay algún incendio.

Joseph Henry, un científico estadounidense y primer secretario de la Institución Smithsonian, inventó el timbre eléctrico en 1831

La instalación del timbre consiste en colocar sus dos partes:

1. Un botón que generalmente se ubica en el frente de la vivienda, hacia la calle.

2. Una bocina, que emite sonido al tocar el botón.

Ver también: Instalación de contacto

En una instalación ya existente, debemos seguir estos pasos para la instalación de un timbre:

1. Primero debemos preguntar al cliente dónde quisiera ubicar el botón, y dónde la bocina. De acuerdo a la ubicación de estos elementos debemos localizar la caja de registro más cercana, pues de ella se tomará la alimentación.
   
   
   


2. Identifica el recorrido de los conductores y detecta el circuito del que se va a derivar la instalación del timbre. Si es posible, dibuja la trayectoria de tu circuito.
   
   
   


3. Inspecciona si la tubería conduit que piensas utilizar permite colocar los conductores, recuerda que estos no deben superar el 40% de ocupación del área de la tubería. En caso de que la tubería conduit instalada se encuentre saturada, tendrás que instalar una que lleve exclusivamente la alimentación del timbre. Cualquiera que sea el recorrido, los conductores deberán ir en el interior de tubería conduit, ya sea oculta, o visible en forma de canaletas.
   
   
   


4. Para realizar la instalación, recuerda que no debe haber voltaje en el circuito. Interrumpe la energía desde el correspondiente interruptor automático ubicado en el centro de carga de la instalación.
   
   
   


5. Para alimentar el circuito del timbre, lleva los cables de línea a la chalupa donde colocarás el botón, derivando los cables de la chalupa existente más cercana. Recuerda que de acuerdo al artículo 210-19 (a) (4) de la NOM-001-SEDE-2012, el calibre más pequeño que nos es permitido utilizar en las instalaciones eléctricas residenciales es el #14 AWG. No debes unir cables de diferentes calibres para un mismo recorrido.
   Si la chalupa existente corresponde a un apagador, deriva la fase desde la alimentación del apagador (nunca desde el retorno) hasta el botón de timbre, y de allí hasta la salida de la bocina. El neutro lo puedes tomar del neutro cercano que pertenezca a ese circuito, que usualmente se encuentra en las salidas de las lámparas.
   Si la alimentación la tomarás desde un contacto, lleva tanto el cable de fase y el cable neutro hasta la chalupa del botón, y de allí hasta la salida de la bocina. En el interior de la chalupa del botón sólo se debe interrumpir el cable de fase. Nunca interrumpas el neutro.
   
   
   


6. Vuelve a energizar el circuito y Verifica con un detector de voltaje la correcta colocación del cable de fase del cable neutro, sobre todo si tuviste que introducir ambos cables a la chalupa del botón de timbre.
   
   
   


7. Des energiza nuevamente el circuito, para conectar la bocina de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
   
   
   


8. Energiza el circuito y prueba la operación.
   
   
   


9. Para finalizar, fija la bocina y el botón en el lugar definitivo. Coloca algún tipo de sellador (como por ejemplo, silicón blanco o transparente) al rededor del contorno de la placa del botón de timbre, para evitar que penetre la humedad. Recuerda dejar limpio y en orden el sitio de trabajo.
   
   
   

En el siguiente vídeo se muestra el procedimiento para la instalación de un timbre paso a paso:

Instalación de contacto

Para poder conectar los aparatos electrodomésticos a los circuitos derivados de las instalaciones eléctricas residenciales, se utiliza el tipo de salida eléctrica llamado contacto.

Hay muchos modelos de contactos, pero el proceso para colocarlos es muy parecido. En algunos modelos se hace un gancho en los cables para colocarlos alrededor de tornillos, que luego se aprietan. Hay que poner los cables en los aparatos de tal manera que al girar los tornillos para apretarlos, tiendan a apretar el cable y no a aflojarlo.

En algunos modelos de contactos no hay que hacer el gancho en el cable, sólo se introduce una punta en un borne, apretando bien el tornillo del borne para evitar que el cable quede flojo.

En otros modelos, los cables se conectan simplemente a presión en los bornes correspondientes, sin necesidad de atornillar.

Ver también: Protegiendo a los niños de las instalaciones eléctricas

Además de los contactos sencillos, hay contactos dobles o "duplex", con las ranuras polarizadas para identificar dónde se debe conectar el cable de fase, el cable neutro, y el cable de puesta a tierra.

En el siguiente vídeo podemos observar el procedimiento para realizar la instalación de un contacto:

Procedimiento para hacer un amarre de derivación sencilla para cables

Uno de los amarres más útiles en las instalaciones eléctricas residenciales es el amarre de derivación sencilla, que nos permite sacar una línea secundaria a partir de una línea principal, tal como si se tratara de una conexión en "T" en una instalación de plomearía.

Ver también: 4 amarres de alambres para instalaciones eléctricas residenciales

A continuación, te presento un vídeo que nos habla precisamente sobre el procedimiento para hacer un amarre de derivación sencilla para cable. Espero que te sea de utilidad.

Amarre de cables eléctricos paralelos

En esta entrada hablaremos del amarre de cables eléctricos paralelos. Realizar un empalme es el punto más crítico y vulnerable de las instalaciones eléctricas residenciales, ya que si el amarre no queda bien hecho, puede generar problemas de "falseo" en la unión de los conductores, aumento de resistencia eléctrica, aumento de temperatura y, en casos más graves, arcos eléctricos que pueden ocasionar un incendio.

Antes de hacer el amarre hay que tener cuidado que hayamos pelado las puntas de cable con mucho cuidado, para evitar dañar los hilos de cobre. En vez de utilizar pinzas universales, debe utilizarse pinzas pelacables como la plana o la automática.

Uno de los amarres más comunes en el día a día de los electricistas es el amarre conocido como "cola de cochino", también conocido como "cola de rata", que consiste en amarre de dos cables eléctricos paralelos. En el siguiente vídeo podemos observar el procedimiento correcto para hacer el amarre de cables paralelos:

Cómo hacer el amarre de cables eléctricos paralelos

Un amarre es la unión o conexión de dos o más alambres o cables. También es conocido como empalme. Hay que tomar en cuenta que este es el punto más crítico y vulnerable de la instalación eléctrica por lo cual su confiabilidad depende de la buena elaboración.

Ver también: Pinza pela-cable automática

Estos son los pasos para hacer un amarre de cables eléctricos paralelos:

Preparación de los cables

1. Primero, con las pinzas de electricista se muerde el aislamiento para hacer una marca, a una distancia aproximada entre 3 y 4 centímetros de la punta del cable.


2. Después, con el puro filo, se va cortando solo el aislamiento, con cuidado de no fracturar los hilos conductores hasta que quede visible el cobre.


3. Entonces, con el filo de las pinzas, sin apretar, se va jalando poco a poco hasta liberar el aislamiento.


4. Hacemos lo mismo con el segundo conductor, a la misma altura.


5. Ahora bien, si el aislamiento está muy adherido una vez hecha la marca con una navaja se rebaja por una cara para luego retirarlo con las manos.


6. Para destrenzar el cable, primero lo des torcemos. Luego lo peinamos con los dedos.

Empalme de los cables eléctricos paralelos

1. Coloca los cables juntos en paralelo.


2. Toma un hilo de un conductor y enrolla abrazando ambos cables pegados al aislamiento. Las vueltas deben quedar juntas, cuidando de no encimar los hilos.


3. Cuando se acaba con un hilo toma otro. Esta vez del otro conductor. Y los enrollas en el mismo sentido.


4. Iniciamos las vueltas donde acabamos la última del hilo anterior, cuidando que no se encimen entre sí.


5. Así, ve alternando los hilos hasta que las vueltas lleguen a la mitad de la punta.


6. Con las pinzas se aprietan las puntas que queden salidas o abiertas, para que cuando se coloque la cinta de aislar, no se perfore y quede compacto.


7. Los hilos que quedaron en puntas se separan en dos y se bajan para encintarlos.

Encintado de la unión de cables

1. Aproximadamente a un centímetro debajo donde comienza el amarre, se toma un conductor para abrazarlo con la cinta de aislar.


2. Para empezar a enrollar los dos conductores, se hace hacia arriba.


3. Para cubrir los conductores en la punta dejamos un exceso de cinta. Los doblamos hacia adentro, y luego encintamos hacia abajo, de tal forma que acabes donde empezaste.

Cabe señalar que existen algunos países en donde este tipo de amarres, por cuestiones de rapidez y seguridad, se han sustituido por uniones realizadas con conectores de diferentes tipos.

Así mismo, las normas de muchos países prohíben por seguridad el uso de empalmes en algunas situaciones. como por ejemplo, donde se puedan acumular gases inflamables. Debe consultarse la normativa de cada país en caso de duda.

Características de los CABLES para uso en VIVIENDA

Hoy hablaremos de las características de los cables para uso en vivienda. En los circuitos que utilizamos en las instalaciones eléctricas residenciales, la electricidad es llevada desde donde se genera hasta donde se usa a través de conductores de aluminio o de cobre, forrados con un material aislante; desde luego que el material aislante es no conductor, con esto se garantiza que el flujo de corriente sea a través del conductor.

Por lo general, los aislamientos de los conductores son a base de hule o termoplástico y se les da designaciones comerciales con letras.

Generalmente, estos conductores se venden en rollos o cajas de 100 metros de largo con una etiqueta que indica el color, el tipo de aislante, el grueso y el material del conductor, ya sea de cobre o de aluminio.

Hay varios tipos de conductores eléctricos pero el más utilizado en las instalaciones eléctricas residenciales es el llamado cable.

Los cables están hechos con racimos de varios hilos metálicos muy delgados, con un mínimo de 7 hilos y un máximo de 19 hilos trenzados, cubiertos con una o varias capas de aislante. También pueden ir solos o en parejas. Se usan para las instalaciones fijas de una casa, ya sean visibles u ocultas.

En el siguiente vídeo podrás conocer más sobre las características de los cables para uso en vivienda:

Características del cable para uso en vivienda

¿Qué es un cable? Es el medio por el que circula la corriente eléctrica. Se conforma de una parte conductora metálica, y un aislamiento. Para los cables dedicados a la construcción se permiten conductores de cobre o aluminio. El aislante hace que la corriente eléctrica circule exclusivamente por el área del conductor para evitar fallas.

Ver también: Conductores, semiconductores y aislantes

En el mercado existe gran variedad de conductores eléctricos. Los que se ocupan para construcción los del tipo THW-LS, THHW-LS, THHN o THWN-2. En estos conductores la tensión máxima es de 600 V. Se diferencian por la temperatura de operación del aislamiento. Por ejemplo, los THW-LS operan de 60 a 75 grados centígrados. Y los THHW-LS, THHN o THWN-2 operan a 90 grados. Las siglas significan:

• T = Termoplastic, aislamiento termoplástico basado en PVC
• H = Heat, resistente a altas temperaturas. Entre más H más es la temperatura.
• W = Water, resistente a lugares húmedos.
• LS = Low Smoke, tiene baja emisión de humos.
• N, significa que contiene Nylon en su composición.

La calidad de los materiales

Los cable del # 14 al # 10 invariablemente son de cobre. Cuando compres el material verifica su calidad. El cobre debe tener un color naranja claro o rosa. Quiere decir que es cable de primera. Si el cobre se observa oscuro, casi café, este cobre es reutilizado.

El diámetro del conductor debe coincidir con el que especifica la normatividad, es decir, las dimensiones de AWG, en apego a la tabla 310-106 “Tamaño o designación mínimo de los conductores”, de la NOM-001-SEDE-2012. El cable debe estar centrado dentro del aislamiento. Así, el esfuerzo térmico se repartirá homogéneamente. En caso contrario, se dañará más rápido y generará fallas. Para este tipo de conductores el número de hilos debe ser 7 o 19.

Si acercas una flama al aislamiento, este no debe propagar la flama. Así mismo, debe tener baja emisión de humos y de toxicidad. La cubierta del cable debe ser lisa y suave. Sin poros. De manera que al recorrer los conductores en la canalización no se atoren ni se rasguen y ninguna parte quede a la vista o haga contacto con las cajas o partes metálicas.

En apego a la NOM-001-SEDE-2012, Artículo 310-120, que se refiere al marcado, el conductor debe estar rotulado:

• Nombre o marca registrada del fabricante.
• Tipo de producto.
• Designación del conductor en milímetros cuadrados.
• Designación del conductor correspondiente en AWG o KCMil

Adquiere material de calidad verificando siempre el color del cobre, y que sea de marcas comerciales reconocidas.

Cómo usar un MULTÍMETRO DIGITAL CORRECTAMENTE (3 mediciones)

Cómo usar un multímetro digital correctamente. Como hemos visto anteriormente, el multímetro es un instrumento de medición indispensable para el trabajo de un electricista. Pero no sólo es contar con él, también es necesario saber utilizarlo correctamente para no caer en errores de medición y evitar dañar el aparato, o sufrir alguna lesión derivada del uso incorrecto de sus partes.

Al trabajar en instalaciones eléctricas residenciales, este aparato no puede faltar en nuestro arsenal de herramientas.

A continuación, te presento un video que nos habla precisamente sobre el uso del multímetro para hacer diferentes mediciones. Espero que te sea de utilidad.

Cómo usar un multímetro digital correctamente

Para el electricista es indispensable el uso del multímetro, también llamado “tester” o “multitester”, que es un instrumento de medición de magnitudes eléctricas. Con este instrumento se puede medir voltaje y amperes de corriente alterna y directa, resistencia y continuidad eléctrica.

Ver también: 7 consejos para el uso correcto del multímetro

Medición de voltaje de corriente directa

1. Dependiendo del parámetro a medir, se selecciona si la energía es corriente directa o corriente alterna.
2. Coloca la perilla al valor del rango a medir.
3. Después coloca la terminal roja y negra, en los bornes que corresponda.
4. Y verifica el valor en el display o carátula.

En corriente directa, si es importante identificar el polo positivo y negativo. En cambio, en corriente alterna no es relevante. Y el voltaje se mide en paralelo.

A manera de ejemplo, aquí se muestra cómo medir voltaje de corriente directa en una pila.

Medición de voltaje de corriente alterna

Para poder utilizar el multímetro y medir el voltaje de un tomacorriente necesitas:

1. Seleccionar el tipo de medición, es decir, corriente alterna.
2. Luego, colocar la perilla al valor del rango a medir.
3. Conecta la terminal roja y negra en las terminales del tomacorriente
4. Y verifica el valor en la carátula del multímetro

En corriente alterna monofásica, el voltaje oscila entre 120 V ± 10%.

Para que tu medición sea precisa te recordamos que mientras estés realizando mediciones no cambies la perilla. Mantén firmes las puntas mientras se realiza la medición. No toques el área de medición con las manos. Esto ayudará a cuidar tu equipo.

Cómo usar un multímetro digital para medir continuidad eléctrica

También usa el multímetro para medir continuidad eléctrica. Por ejemplo, para probar si un fusible está en buen estado, posiciona la perilla en continuidad (resistencia). Coloca las puntas en los extremos. En la carátula aparecerá una lectura. Y se escuchará el timbre del equipo, si es que éste cuenta con él.

3 tipos de paneles solares

El clima del planeta cambia a pasos acelerados y la cultura del medio ambiente también lo hace. Cada vez son más las personas que, preocupados por la huella ecológica y la economía, utilizan fuentes alternativas de electricidad como los paneles solares para casas contribuyendo de esta manera en disminuir el calentamiento global.

Los paneles solares para casas o paneles fotovoltaicos están formados por un conjunto de células fotovoltaicas que producen electricidad a partir de la luz solar reciben mediante el efecto fotoeléctrico.

Ver también: India instala la mayor planta solar del mundo

El objetivo final de esta comparativa es la de arrojar algo de luz en la difícil decisión que se puede presentar a la hora de escoger el modelo fotovoltaico más adecuado a nuestras necesidades.
A la hora de la elección de un panel fotovoltaico, es necesario tener en cuenta varios aspectos, como la calidad, la garantía, el origen del producto, el tipo de tecnología, la eficiencia, etc.
Los paneles solares para casas son un tipo de célula compuesta de distintos materiales, y reciben su nombre en función del tipo de célula que los forman:

1. Paneles solares para casas Monocristalinos. 
   Estos paneles solares se componen de secciones de un único cristal de silicio y es reconocible por su forma circular u octogonal. Este tipo de celda tiene una estructura cristalina ordenada, con cada átomo idealmente situada en una posición pre-ordenada y muestra un comportamiento predecible y uniforme. 
   El silicio pasa a través de varios ciclos de filtración intensiva lenta con la energía y los procesos de separación y por lo tanto es el tipo más costoso de silicio. 
   Esto se debe a que,  cuando se cultivan a partir de un lingote, la única manera de crear estructuras cristalinas de alta pureza es extruido del líquido fundido y la gravedad hace el resto, con respecto a la creación de un bloque cilíndrico de que las celdas más pequeñas se cortan. Por lo general, los fabricantes dejan las células en una forma circular sin embargo, debido a los avances en el reciclaje, las células se están cortadas en cuadrados-sin-esquinas para maximizar la densidad de empaquetamiento de los módulos.
   
   
   


2. Paneles solares para casas Policristalinos. 
   Se les denomina de esta manera cuando están formadas por pequeñas partículas cristalizadas. Este tipo de celda contiene varias regiones de silicio cristalino que se mantienen juntas a través de un enlace covalente y separados por límites de grano. 
   El silicio pasa a través de un menor número de ciclos de filtración intensiva de energía que los procesos de separación de las células monocristalinas y por lo tanto son un material menos costoso para los fabricantes. 
   Estas celdas son fabricadas en una forma cuadrada. Esto es debido a que el líquido fundido en los lingotes no es para ser extruido o ir a través de otro proceso, sino para producir un bloque de silicio fuera de los cuales las pequeñas células son cortadas.
   
   
   


3. Paneles solares para casas Amorfos. 
   Estos paneles solares se llaman de esta manera cuando el silicio no se ha cristalizado, tienen un arreglo incluso menos regular de los átomos, que dan lugar a enlaces colgantes y varias lagunas donde la recombinación puede tener lugar. 
   El silicio puede ser fabricado en cualquier forma o tamaño y puede ser producido, en teoría, a precios muy bajos. 
   Estos fueron el primer tipo de células de energía solar que se utilizaron en la aplicación de productos de consumo, como los relojes, calculadoras y otras aplicaciones no críticas y al aire libre.