15 consejos para la instalación de un Mini Split

Instalar un aire acondicionado tipo Minisplit es mucho más sencillo que antes, aunque no por ello deja de ser importante prepararse adecuadamente para realizar un buen trabajo.

Este artículo proporciona una orientación general sobre la instalación de un Minisplit, pero por razones de espacio no puede ser tomada como una guía de instalación. Además, cabe hacer énfasis que el personal que se dedica a este tipo de trabajos debe capacitarse adecuadamente por los riesgos que implica el manejo de refrigerantes y las conexiones eléctricas.

Cuando se adquiere un Minisplit o si el cliente es quien lo está proporcionando es necesario revisar todo el paquete, que venga completo, que no presente golpes o daños, que incluya el instructivo de instalación, la garantía, lista de centros de servicio, etcétera. También es importante verificar la longitud de las tuberías y las dimensiones del evaporador y el condensador, para -de ser necesario- adquirir el material que haga falta.

A continuación te presentamos 15 consejos para la instalación de un Mini Split:

Ubicación del Mini Split



1. Elige el lugar más adecuado para instalar el equipo. Debe ser un sitio estratégico (accesible y funcional) que distribuya uniformemente el aire acondicionado a toda la habitación, cuidando la estética. Antes de iniciar los trabajos, pedir la autorización al cliente del lugar elegido.
   
   
2. El muro sobre el que se colocará el equipo debe ser resistente. No tiene que colocarse en muros falsos, tabla roca o similares, ya que se corre el riesgo de que se caiga.
   
   

   Alimentación eléctrica

   
   
3. Determinar el centro de carga o interruptor que alimentará el aire acondicionado. El circuito de alimentación debe ser independiente a los del resto de la casa (interruptor termomagnético exclusivo).
   
   
4. Tomar en cuenta las distancias entre el evaporador (dentro de la casa), el condensador (azotea) y el centro de carga para las canalizaciones y el cableado. Esto te garantiza seguridad, economía, funcionalidad y estética.
   
   
5. El tubo conduit (metálico si va fuera del muro o de plástico si va oculto en el muro) sube por la pared para llegar al centro de carga. De ser necesario, puede subir hasta el techo y continuar sobre éste, hasta llegar al lugar donde bajará al interruptor que alimentará el centro de carga. En caso de colocarse sobre el techo, la tubería será metálica y debe llevar abrazaderas fijadas con taquetes y pijas.
   
   

   Instalación de los equipos

   
   
6. Antes de instalar el evaporador, primero hay que colocar el respectivo soporte sobre el muro interior de la casa, en el espacio previamente seleccionado.
   
   
7. Colocar el evaporador con cierto desnivel. Ayuda a que la humedad que se produce por condensación escurra y no se acumule.
   
   

   Las conexiones

   
   
8. Para interconectar el evaporador y el condensador. Utilizar dos tuberías de cobre de diferentes diámetros que conducirán al refrigerante, la más gruesa es de baja presión y la delgada es de alta.
   
   
9. Conectar los cables del condensador al evaporador y del evaporador al centro de carga. Esto debe ser de acuerdo al diagrama de conexiones que cada equipo trae de fábrica. La conexión puede ser a 120V o a 240V, según el modelo. También puede instalarse un contacto exclusivo para el aire acondicionado, entre el evaporador y el centro de carga para no eliminar el enchufe de fábrica y así no perder la garantía del equipo.
   
   
   
   
   
   Ver también: 6 tips para considerar en la instalación de equipos de aire acondicionado
   
   

   Pruebas de hermeticidad

   
   
10. Comprobar que las tuberías y conexiones están libres de fugas. Aplicar nitrógeno para ejercer presión (150 P.S.I.) sin contaminar el sistema, para ello se puede utilizar un tanque de nitrógeno que se conecta a la válvula de carga de gas refrigerante y mediante un manómetro se comprueba que mantiene la presión. Si cerramos la válvula del tanque de nitrógeno y el manómetro indica que la presión va bajando gradualmente, significa que hay fuga, que se puede encontrar con enjabonadura (tal y como se prueba una fuga de gas butano). Si no hay pérdida de presión y la enjabonadura no localizó fuga, se continúa el proceso.
    
    
11. Nunca utilizar aire a presión con un compresor. Éste introducirá humedad, que es nociva para el sistema de refrigeración, porque ocasiona alteraciones a la presión, corrosión, obstrucción de tubos capilares (ya que se congela por la baja temperatura), pérdida de eficiencia con el consecuente incremento del consumo de energía eléctrica y, en general, mal funcionamiento.
    
    
12. Durante las pruebas de hermeticidad y la purga de aire del sistema las válvulas del condensador (unidad exterior) deben estar cerradas. En el condensador se encuentra la carga del gas refrigerante provisto de fábrica, por lo que las pruebas se aplican solamente a las tuberías y al evaporador (unidad interior).
    
    

    Purga de aire del sistema

    
    
13. Extraer el aire (con humedad) del medio ambiente que entró al sistema por liberar el nitrógeno en la prueba anterior. Esto se realiza mediante una bomba de vacío, que es un equipo que en vez de aplicar presión (positiva) absorbe los fluidos, evitando con ello la presencia de la humedad y sus nocivas consecuencias. La bomba de vacío debe trabajar hasta que el medidor nos indique alrededor de 300 micrones (si este valor se mantiene deteniendo la bomba, significa que no hay fugas).
    
    
    
    
    

    Puesta en marcha

    
    
14. Se abren las válvulas del condensador para que fluya el refrigerante que viene precargado de fábrica por las tuberías del sistema y se procede a energizar el circuito eléctrico para poner en marcha el equipo, así como el control remoto para probar las diferentes funciones indicadas en el manual de operación provista con el equipo por el fabricante.
    
    

    El consejo final

    
    
15. Se supone que el equipo trae la carga de refrigerante adecuada, pero si la presión real es superior a la indicada es probable que el sistema esté sobrecargado y será necesario retirar parte de la carga; si está por debajo, es posible que el sistema no tenga la carga suficiente y será necesario añadir más carga. De ser correctas todas las pruebas, el aparato de aire acondicionado está listo para ser utilizado.

10 consejos para realizar una instalación eléctrica

1. Cuando trabajes en una instalación o en aparatos eléctricos respeta las normas de seguridad. Además de correr peligro de muerte, una intervención desafortunada puede provocar un incendio.
   
   
2. No emprendas un trabajo que sobrepase tus conocimientos.
   
   
3. Antes de realizar cualquier reparación desconecta la energía eléctrica. Si después de hacerlo tienes dudas, utiliza un detector de tensión para asegurarte de que no hay una fuga eléctrica.
   
   
4. No olvides que el cuerpo humano mojado es un excelente conductor de electricidad. Manipula las instalaciones y los aparatos eléctricos preferentemente con guantes o bien con las manos perfectamente secas.
   
   
5. Para evitar fuga de energía y riesgos, es importante dar mantenimiento a las instalaciones, pues la vida útil de éstas es de aproximadamente 20 años.
   
   Ver también: 9 medidas que se deben tomar para tener una instalación eléctrica segura
   
   
6. Cada cierto tiempo, pulsa el botón de prueba del interruptor diferencial (GFCI) para comprobar si funciona correctamente. Este interruptor opera cuando detecta fugas de corriente y también se conoce como salvavidas porque evita que nos electrocutemos al tocar un electrodoméstico por el que se está fugando la corriente. Si no opera es que está averiado y entonces no estará protegido.
   
   
7. Nunca sustituyas un fusible fundido o interruptor automático que haya operado por otro de mayor corriente de operación o apertura.
   
   
8. No emplees grapas corrientes para sujetar los cables a la pared. Podrían cortar el aislamiento y establecer contacto.
   
   
9. Recuerda que la combinación de agua y electricidad hacen del baño y del lavadero lugares peligrosos de la vivienda. No instales interruptores, enchufes ni aparatos de iluminación en las cercanías de la bañera, también está prohibido colocar interruptores en un radio inferior a un metro.
   
   
10. Si ves un contacto eléctrico deteriorado procura cambiarlo cuanto antes. Evitará que se caliente en exceso y provoque un cortocircuito o, incluso, un incendio. Si está quemado, cámbialo e indica a los habitantes de la vivienda no volver a conectar un aparato de elevada potencia, que es la razón por la que se quema.

2 pasos para detectar una fuga eléctrica

Cuando existe una fuga eléctrica significa que en alguna parte del circuito eléctrico ha habido un deterioro del aislamiento de un conductor, existe un rozamiento de la parte descubierta con el concreto de la edificación o bien un artefacto en operación anormal. Entonces el flujo de electrones libres encuentra una salida rápida y por ende aumenta el consumo de electricidad. Para contrarrestar ese problema se debe anular todo el circuito eléctrico para hacer un descarte y ubicar el origen del problema.

En el caso de que el problema lo detectemos en los artículos eléctricos, se deberán cambiar si son del mismo fabricante y tienen la misma antigüedad.

Si la intensidad de una luminaria baja por efecto de la humedad excesiva significa que hay una fuga de corriente en la instalación de esa luminaria; la solución sería descubrir los artefactos de techo y comprobar su correcta instalación, que esté seca y aislada. Si se encuentran conductores quemados se procederá al recableado inmediato.

Cuando tengas la sensación de corriente estática al tocar alguna parte de una edificación significa una posible fuga. La solución sería medir con la ayuda de un megóhmetro con puesta a tierra e identificar la parte de la edificación en donde se encuentra la fuga.

Ver también: 5 causas de fugas eléctricas en el hogar

Recuerda que lo más importante es brindar seguridad a los habitantes de la vivienda, por lo que siempre en toda reparación se deben utilizar productos de calidad, que garanticen una amplia vida a su instalación con el buen uso.

A continuación te presentamos algunos sencillos pasos para detectar en dónde tenemos la fuga eléctrica:

1. Apagar todas las luces y desconectar todos los aparatos eléctricos. Verifica si circula corriente, de cualquiera de estas dos formas:
   
   
   • Con un multímetro de gancho, verificando el valor de corriente.
   
   
   • Observando el disco del medidor, si gira indica que hay consumo de energía eléctrica.
   
   En caso de no haber lectura en el multímetro o el disco se detenga, sigue el paso dos.
   
   
2. Reconecta los aparatos sin encender ninguna lámpara y verifica nuevamente el multímetro o el disco del medidor. Si circula corriente, desconecta de a uno los aparatos hasta encontrar el de la falla.

5 causas de fugas eléctricas en el hogar

¿Quién no ha sentido un ligero hormigueo al tocar un electrodoméstico o una parte metálica? Cuando experimentamos esta sensación hemos estado frente a una fuga eléctrica, causante de serios accidentes.

Una fuga eléctrica puede dañar nuestra integridad física, además que bimestre con bimestre el pago por el suministro de energía eléctrica es elevado. Por ello es importante que conozcas sus causas y posibles soluciones. Esperamos que esta información te sea de suma utilidad en tu vida diaria.

El Watthorímetro es el Medidor de toda la energía eléctrica que se consume en la vivienda, incluyendo la energía eléctrica que se pierde por fugas.

Se dice que hay fuga eléctrica cuando la energía eléctrica sale de su circuito normal, es decir, de los hilos conductores. Esto ocurre cuando el aislamiento del conductor está deteriorado; se corre el riesgo entonces de que el conductor haga contacto con otro cuerpo conductor, como por ejemplo: una lavadora o una tubería metálica, originando el paso de corriente a través del contacto establecido.
Cuando esta situación se da y en la instalación eléctrica doméstica no existe toma de tierra, el aparato al que ha pasado la corriente se vuelve un conductor de alta resistencia y al tocarlo produce un choque eléctrico que puede resultar muy peligroso en presencia de humedad o agua; y que para un niño se convierte en un riesgo muy grave.

En tanto, cuando la instalación cuenta con puesta a tierra y una protección diferencial (GFCI), ésta opera abriendo el circuito y evita la descarga, protegiendo así a las personas y a los equipos eléctricos.

La normativa, y el sentido común, indican que todas las instalaciones eléctricas residenciales que se monten en la actualidad deben contar con toma de tierra. Esta toma de tierra actuará como camino de retorno para las posibles fugas en aparatos e instalaciones defectuosas o mal aisladas, un camino de baja resistencia para la electricidad. Es un sistema de seguridad. Electrodomésticos, como por ejemplo lavadoras, en los que hay acumulaciones de agua pueden entrañar un serio riesgo si no tienen toma de tierra.

Identificar la toma de tierra no suele ser complicado. Los cables en una instalación eléctrica deben seguir un código de colores en el que el destinado a la toma de tierra es de color verde solamente o con franjas amarillas. Comprobar si una casa cuenta con toma de tierra es tan sencillo como abrir una caja de conexiones y ver si estos cables existen y están conectados. Si la casa es antigua y no cuenta con una instalación de toma de tierra puedes plantear a las personas instalarla.

Ver también: 10 sugerencias para evitar las fugas de energía eléctrica (y de dinero)

Debemos tener presente que todo signo de calor o aumento de temperatura en una parte de una edificación en donde se presume que existe una instalación eléctrica es un signo de fuga. La humedad excesiva, la mala calidad de los artículos eléctricos y un mal trabajo de instalación son también factores determinantes para que ocurra una fuga de electricidad. A continuación te presentamos las 5 principales causas de fugas eléctricas:

1. Muchas veces pagamos cuentas elevadas de luz y no es necesariamente porque consumimos mucho. Como mencionamos anteriormente, las fugas pueden generarse por humedad en cañerías. Por ejemplo, al estar el cable en contacto permanente con humedad o agua (pueden generarse por condensación, calefacción, o propiedades con cimientos húmedos, o cercanas al mar) el aislamiento del cable se deteriora y el conductor del cable se pone en contacto con la cañería. Por consiguiente, esto se llama fuga a tierra (la corriente se descarga a tierra por medio de la cañería o pared). Esto genera consumo, aunque desconectemos todos los artículos eléctricos y apaguemos las lámparas.
   
   
2. Los aparatos eléctricos también son causantes de fuga. Cuando notamos que algunos se calientan sin razón aparente significa que el material usado en su fabricación ha perdido su aislamiento y está dejando pasar a tierra parte del flujo eléctrico. Esto sucede mayormente en productos de mala calidad o piratas.
   
   
3. Otro factor que desencadena una fuga es una mala instalación eléctrica, dónde no se cuente con un centro de carga para dividir la instalación en el número adecuado de circuitos derivados, o los conductores sean de un calibre menor al conveniente.
   
   
4. También encontramos que en algunas ocasiones somos víctimas del robo de energía por parte de nuestros vecinos o de algunos comercios cercanos a nuestros hogares, lo que puede provocar una fuga.
   
   
5. Por último, podemos mencionar como otras causas latentes la falta de mantenimiento en las instalaciones y que la mayoría de éstas superan los 20 años, por lo que elevan la posibilidad de un accidente.

5 organizaciones que certifican productos eléctricos

Los productos que utilizamos en nuestra labor diaria así como los aparatos eléctricos que tenemos en casa, deben cumplir con las distintas normas oficiales que garantizan seguridad al usuario ¿Pero quiénes rigen estos lineamientos?

La Ley Federal de Metrología y Normalización de México rige al Sistema Mexicano de Evaluación de la Conformidad, que comprende la certificación obligatoria (Normas Oficiales Mexicanas, NOM) o voluntaria (Normas Mexicanas, NMX).

En el área de productos eléctricos y electrónicos, la Secretaría de Economía delegó la acreditación, pruebas y certificación a las siguientes organizaciones:

1. Dirección General de Normas (DGN)

Acredita a las entidades que certifican y emite certificados de productos para los cuales no exista un organismo de certificación.


2. Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)

Evalúa y acredita unidades de verificación, laboratorios de prueba y/o calibración así como organismos de certificación.


3. Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE)

Responsable de la emisión de normas y de la certificación de productos eléctricos, tales como electrodomésticos. Es también un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado nacionalmente.


4. Normalización y Certificación Electrónica A.C. (NYCE)

Se encarga del desarrollo de normas y de la certificación de productos electrónicos.


5. Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática (Canieti)

Responsable tanto del desarrollo de normas como de pruebas para productos eléctricos y electrónicos.

Procedimientos de prueba para productos exportados a México

Los productos sometidos a pruebas pueden agruparse en familias de productos. Los parámetros que definen una familia de productos se refieren a su construcción, sus especificaciones eléctricas, así como al uso final del producto.

Pruebas y ensayos realizados en los laboratorios de UL en los EUA

Las pruebas para algunas categorías de productos pueden llevarse a cabo en los laboratorios de UL en los Estados Unidos, una empresa global independiente dedicada a la ciencia de la seguridad.

UL ha establecido acuerdos de intercambio de resultados de las pruebas y ensayos con laboratorios mexicanos. Estos acuerdos permiten a UL llevar a cabo pruebas y ensayos para la marca NOM que pueden ser aceptadas y usadas para obtener un certificado de cumplimiento con la NOM correspondiente.

Ver también: 3 tipos de Normas en México

El acuerdo de intercambio de resultados de las pruebas aplica a las siguientes categorías de productos:

• Equipos autónomos de telecomunicaciones
• Interruptores encapsulados
• Equipos para tecnología de la información
• Interruptores de circuito de falla a tierra
• Enseres operados con motor de uso casero o comercial para elaboración de alimentos
• Gabinetes para equipos eléctricos
• Cafeteras eléctricas para uso doméstico
• Tableros de distribución
• Herramientas portátiles
• Tableros de control y protección
• Fusibles
• Contactores y arrancadores
• Interruptores de caja moldeada
• Conductores metálicos
• Centros de control de motores

Pruebas y ensayos realizados en México

Las pruebas sólo pueden ser realizadas en laboratorios acreditados por EMA (Entidad Mexicana de Acreditación). Es importante hacer notar que para que sean liberadas por la aduana, todas las muestras para pruebas enviadas a México deberán estar acompañadas por una “Carta de Autorización” emitida por el respectivo organismo de certificación.

En todos los casos, UL de México supervisa la generación del Reporte de Pruebas NOM y asegurará que éste sea enviado al organismo certificador para su revisión y aceptación. Las normas (NOM) no están generalmente disponibles para su compra a través de la DGN (Dirección General de Normas) y se encuentran disponibles en la página de Internet de la Secretaría de Economía.

Por su parte, las normas NMX pertenecen al organismo emisor y debe acudirse a éste para adquirir las normas respectivas. UL de México dispone para su venta de versiones en inglés de algunas normas seleccionadas, publicadas en el Boletín de la Federación.

La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCFI-1993 se refiere a los “Aparatos Electrónicos para uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo”. Esta norma es técnicamente equivalente a la publicación internacional IEC 65 (1985): “Requisitos de seguridad para aparatos electrónicos funcionando con energía de la red y similares para uso general y en el hogar - Safety Requirements For Mains - Operated Electronic And Related Apparatus For Household and Similar General Use” y su primera modificación.

Las normas establecen un criterio objetivo que debe tener un producto, proceso, sistema, persona o servicio; definen la seguridad, durabilidad, habilidad, fiabilidad, e intercambiabilidad.

¿Cuándo se requiere conexión a tierra en los sistemas eléctricos?

Conoce cómo se aterrizan los conductores de acuerdo al tipo de sistema y el lugar donde se debe localizar la puesta a tierra, entre otros puntos, para cumplir con la NOM-001- SEDE-2012.

A decir de la NOM-001-SEDE-2012, los sistemas eléctricos en corriente continua (c.c.) de no más de 300V requieren de conexión a tierra, a menos de que alguna de las siguientes condiciones se cumpla:

1. Suministren energía a sistemas industriales en áreas limitadas y sean equipados con un detector de tierra


2. Operen a menos de 50V entre conductores


3. Sean alimentados con un rectificador desde un sistema en corriente alterna (c.a.) aterrizado

Sistemas de c.c. en tres hilos

La sección 250-5 inciso b, menciona que el conductor neutro de todos los sistemas de c.c. de tres conductores debe ser puesto a tierra. Del mismo modo los sistemas de c.a. de menos de 50V, si están alimentados por transformadores de sistemas a más de 150V a tierra o de sistemas no aterrizados, deben presentar esta conexión.

Los sistemas en c.a. de 50 a 1000V que cumplan con los siguientes requisitos no requieren estar aterrizados.

1. Sistemas eléctricos de hornos industriales.
   


2. Sistemas derivados que alimenten únicamente rectificadores de controles de velocidad variable.
   


3. Sistemas derivados aislados que son alimentados por transformadores cuyo voltaje primario es de menos de 1000V, siempre que se cumplan con cada una de estas condiciones adicionales: el sistema únicamente se usa en control; sólo personal calificado tiene acceso a la instalación; existen detectores de falla a tierra en el sistema de control; y requieren continuidad del servicio.
   


4. Sistemas aislados en hospitales y en galvanoplastia permitidos por el 517 y 668 de la NOM- 001-2012.
   


5. Transformadores de soldadoras por arco. Esta salvedad no aparece aún en la NOM-001-SEDE-2012, pero está incluida desde el NEC2002 en su sección 630.15
   


6. Sistemas aterrizados mediante una alta impedancia que limita la corriente de falla a un valor bajo. Se permiten para sistemas en c.a. tres fases de 480 a 1000V, donde las siguientes condiciones se cumplen: solamente personal calificado da servicio a las instalaciones; se requiere continuidad del servicio; cuentan con detectores de tierra en el circuito; y no existen cargas conectadas entre línea y neutro.
   

LOS CONDUCTORES QUE DEBEN ATERRIZARSE

Según lo indicado en el 250-25, en los sistemas de c.a. en sistemas de alambrado de usuarios, el conductor que debe ser puesto a tierra es el que se especifica a continuación:

1. Monofásicos de dos conductores: un conductor
   
   
2. Monofásicos de tres conductores: el conductor neutro
   
   
3. Varias fases con un conductor común a todas las fases: el conductor común
   
   
4. Varias fases en las que se requiera que una fase sea puesta a tierra: el conductor de una fase
   
   
5. Varias fases en las que una fase se utilice como el inciso 2: el conductor neutro. Para estos casos, el forro del conductor puesto a tierra o aterrizado debe ser de color blanco o gris claro, como se indica en el 200-6 de la NOM 001 vigente.
   

Ver también: 5 puntos importantes al realizar un sistema de puesta a tierra

LUGAR DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA

En sistemas en c.c. la tierra debe estar en la o las fuentes de alimentación únicamente según
lo indicado en el 250-22.

• El calibre del conductor de puesta a tierra no tiene que ser menor que el más grueso del sistema y nunca menor a calibre 8 AWG. Cuando no existan conductores de entrada a la acometida, la sección transversal del conductor al electrodo de puesta a tierra se debe calcular por la  equivalente del mayor conductor de entrada, conforme a la corriente eléctrica de carga calculada.


• En los sistemas de c.a. conectarlos a tierra en cualquier punto accesible entre el secundario del transformador que suministra energía al sistema, y el primer medio de desconexión o de sobrecarga tal como lo solicita la NOM 001 en el inciso a) del 250-23: “debe existir en el neutro otra puesta a tierra en la acometida a cada edificio en un punto accesible en los medios de desconexión primarios; este conductor de puesta a tierra del sistema no tiene que ser menor al requerido por la Tabla 250-94 de la NOM, excepto el conductor que se conecta a varillas electrodos, o a electrodos de concreto, donde no es necesario que sea mayor que calibre 6 AWG en cobre o 4 AWG en aluminio”.

Asimismo, el puente de unión principal debe ser del mismo calibre obtenido según la misma tabla. Generalmente el conductor del electrodo de puesta a tierra es conectado a la terminal del neutro en el gabinete del interruptor principal, donde existe el puente de unión principal entre las terminales del neutro y el gabinete.

Donde un tubo metálico es utilizado como canalización entre el medidor y el interruptor principal, la conexión del conductor puesto a tierra (neutro) crea un circuito paralelo al circuito de puesta a tierra, por lo que esta conexión tiene que hacerse lo más corta posible, ya que la terminal del neutro está unida a la carcaza metálica del medidor. Es importante notar que en sistemas derivados, este circuito paralelo no está permitido por la sección 250-26 de la NOM-001.

En sistemas derivados separados (se localizan en edificios), se requiere una conexión del neutro a la carcaza como se indica en el 250-26(a). Esto se logra conectando la terminal del neutro del sistema derivado al sistema de tierra.

En los transformadores de los sistemas derivados se coloca el puente de unión de la terminal X0 (neutro) a la carcaza del mismo y, de ahí al sistema de tierra. También es posible colocar dicho puente de unión principal en el lado de carga del gabinete del tablero de distribución o alumbrado.

En caso de que se usen varios grupos de conductores de entrada a la acometida, como permite la Sección 230-40 excepción 2, la sección transversal equivalente del mayor conductor de entrada se calcula por la suma mayor de las secciones transversales de los conductores de cada grupo.

9 efectos negativos de un bajo factor de potencia

Para no generar cargos adicionales al pago de la energía que nos suministra la CFE, se recomienda mantener el factor de potencia en un valor del 90%.

El factor de potencia (cosθ) es un indicador del correcto aprovechamiento de la energía eléctrica. Tiene un gran significado en el campo de la investigación eléctrica. De hecho, se han realizado múltiples estudios para minimizar su efecto. Gráficamente, es el coseno del ángulo que forman las potencias aparente y activa, tal como lo mencionamos en una entrada anterior.

El factor de potencia puede tomar valores entre 0 y 1, lo que significa que:
Por ejemplo, si el factor de potencia es 0.90 (valor mínimo exigido por la CFE) indica que del total de la energía suministrada por la paraestatal sólo el 90% de la energía es utilizada por el cliente, mientras que el 10% se desaprovecha.

En los artefactos tales como las lámparas incandescentes, focos, planchas, calentadores y estufas eléctricas, toda la energía que requieren para su funcionamiento se transforma en energía lumínica o energía calórica, en estos casos el factor de potencia toma valor muy cercano a 1, es decir, prácticamente 100% de energía activa.

La potencia reactiva (la cual no produce un trabajo físico directo en los equipos) es necesaria para producir el flujo electromagnético que pone en funcionamiento elementos tales como motores, transformadores, lámparas fluorescentes, equipos de refrigeración y otros similares. Cuando la cantidad de estos equipos es apreciable, los requerimientos de potencia reactiva también se hacen significativos, lo cual produce una disminución exagerada del factor de potencia.

La variación del factor de potencia se presenta en función de dos fenómenos opuestos: atraso en la corriente por las cargas inductivas muy altas, o bien, corriente adelantada generada por circuitos con características capacitivas.

Ver también: ¿Qué es la potencia eléctrica?

Un alto consumo de energía reactiva puede producirse como consecuencia principalmente de:

• Un gran número de motores
• Presencia de equipos de refrigeración y aire acondicionado.
• Una subutilización de la capacidad instalada en equipos electromecánicos, por una mala planificación y operación en el sistema eléctrico de la industria
• Un mal estado físico de la red eléctrica y de los equipos de la industria

El hecho de que exista un factor de potencia bajo afecta al usuario y a la CFE de las siguientes maneras:

Al usuario:

1. Aumento de la intensidad de corriente


2. Pérdidas de energía en los conductores y fuertes caídas de tensión


3. Incrementos de potencia de las plantas y transformadores


4. Reducción de la vida útil y capacidad de los conductores


5. La temperatura de los conductores aumenta y esto disminuye la vida del aislamiento


6. Aumentos en sus facturas por consumo de electricidad

A la empresa suministradora de energía:

1. Mayor inversión en los equipos de generación, ya que su capacidad en kVA debe ser mayor para poder entregar energía reactiva adicional


2. Mayores capacidades en líneas de transmisión y distribución así como en transformadores para el transporte y transformación de esta energía reactiva


3. Elevadas caídas de tensión y baja regulación de voltaje, lo cual puede afectar la estabilidad de la red eléctrica

Una forma de que las empresas de electricidad a nivel nacional e internacional hagan reflexionar, sobre todo a las industrias, acerca de la conveniencia de generar o controlar su consumo de energía reactiva es precisamente penalizar monetariamente por mal uso de la energía, es decir cobrándole por capacidad suministrada en kVA, factor donde se incluye el consumo de los kVAR que se entregan.

Específicamente las alteraciones en las regulaciones de la calidad del suministro (variaciones de tensión) disminuyen el rendimiento y funcionamiento de los artefactos y quita capacidad suficiente de respuesta de los controles de seguridad como son interruptores termomagnéticos, fusibles, etcétera.

En la mayoría de los casos se cree que cuando no existe un cortocircuito y actúan interruptores automáticos o fusibles se debe al incremento de la carga conectada; pocas veces se verifica también el factor de potencia.

Las cargas industriales en su naturaleza eléctrica son de carácter reactivo, principalmente por la presencia de equipos de refrigeración, motores, etc. En conjunto, consumen altas cantidades de potencia activa y reactiva.

La corrección del factor de potencia requiere de cierto análisis para determinar la cantidad de potencia reactiva requerida para lograr un mejor aprovechamiento de la energía. En una próxima entrada abordaremos el tema de la corrección del factor de potencia y un pequeño ejemplo.

Características de los centros de carga e interruptores automáticos para vivienda

La mejor opción para la óptima distribución de la energía eléctrica a las cargas derivadas finales son los centros de carga tipo QO, la solución más difundida por los contratistas eléctricos y la más aceptada por el sector residencial, ya que brinda protección confiable y total a los sistemas de alumbrado y fuerza de la energía.

Para que estos productos  proporcionen al usuario la protección, el desempeño y la confiabilidad esperada, los centros de carga deben cumplir con las más estrictas normas de calidad y seguridad.

Existen equipos desde 1 hasta 42 espacios para circuitos derivados; la mayoría de ellos tiene un gabinete metálico con clasificación Tipo NEMA 1 para uso interior, o bien, Tipo NEMA 3R para uso en intemperie. También existe un modelo en gabinete no metálico para uso en intemperie, ideal para acometida residencial.

Los centros de carga están diseñados para alojar al clásico interruptor QO enchufable. algunos gabinetes cuentan con espacio para alojar un medio de desconexión principal, pero también posee el panel de derivados, así el equipo puede alimentarse instalando un interruptor principal, o bien puede ser alimentado directamente a sus zapatas principales. Algunos cuentan tanto con barra de tierra como con barra de neutro aislado, por lo que puede ser utilizado como tablero derivado o como tablero de entrada de servicio. Así mismo, los gabinetes pueden ser empotrados o
sobrepuestos).

Ver también: Centros de carga y tableros de distribución

En su interior pueden alojarse tanto interruptores termomagnéticos tipo QO, como interruptores QO-GFCI, que además de brindar protección contra sobrecargas y cortocircuitos, también reducen el riesgo de electrocución, ya que protege contra fallas a tierra. Su montaje tipo enchufable y el indicador de disparo VISI-TRIP son características muy útiles en su instalación y operación continua. La utilización de los interruptores GFCI está obligada en albercas, baños húmedos, cocinas, contactos en intemperie, fuentes, bañeras, etcétera de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana.

Estos equipos también son conocidos como “breakers”, se instalan en los gabinetes para centros de carga en el interior de la vivienda, así como en los tableros de alumbrado. Los interruptores automáticos deben estar construidos de acuerdo con las normas mexicanas NMX-J-266, adicionalmente deben cumplir con la norma UL-489, por lo que deben contar con certificado NOM y UL.

Existen versiones de 1, 2 y 3 polos, en capacidades de 10 a 125 A, así como otras versiones especiales, tales como la protección contra falla a tierra, falla de arco eléctrico, bloqueo de llave, protección contra transitorios, entre otros.

6 tips para considerar en la instalación de equipos de aire acondicionado

El término minisplit se traduce del ingés literalmente como mini o pequeño y split, dividido. Esto se refiere a que un sistema minisplit en realidad consta de 2 unidades: la unidad interior y la unidad exterior.

La unidad interior o unidad evaporadora es la que va dentro del cuarto o local a acondicionar. Hay de diferentes tipos, la diferencia principal está en la forma en que se instala. La más común en los hogares es la que se instala en la parte alta de una pared, por lo que se le conoce como High Wall, sin embargo también existe un tipo de unidad que se instala en el techo de la habitación o en la pared, pero en la parte baja, incluso recargada en el piso, esta unidad se le conoce como Piso-Techo (o Flexiline).

Estos equipos existen desde hace algunos años en el mercado y han venido evolucionando a lo largo del tiempo. Antes de comprar tu minisplit, recuerda que actualmente un aire acondicionado tiene la versatilidad de enfriar una habitación pero también de calentarla, al incluir elementos calefactores que junto con el ventilador principal distribuyen aire caliente para subir la temperatura de manera automática; es decir, si deseamos mantener una habitación a 22°C simplemente lo programamos en el equipo y este de manera automática verificará la temperatura ambiente y enfriará o calentará la habitación, según sea el caso, para lograr los 22°C solicitados.

La unidad exterior o unidad condensadora es la parte del minisplit que como su nombre lo indica va en el exterior, ya sea en un patio o azotea.

A continuación te presento 6 tips para tomar en cuanta cuando tengas que instalar un equipo de aire acondicionado minisplit:

Tip 1 Es recomendable ubicarla bajo sombra. Esta unidad está diseñada para estar a la intemperie y de hecho mientras más aire fresco le dé, es mejor. Se encarga de absorber el calor del local a acondicionar y expulsarlo hacia el exterior, por lo que el aire que sale es caliente, es por eso que no se debe colocar en un lugar encerrado, ya que al no haber ventilación el equipo se sobrecalentará y se apagará para evitar ser dañado (mediante un elemento térmico de protección, de lo contrario se quemaría).

Tip 2 Recuerda que las unidades interior y exterior están interconectadas entre sí, tanto eléctricamente como por conexión de tubería de cobre para el gas refrigerante.

Tip 3 Es importante que al escoger el equipo se tome en cuenta que hay fabricantes que incluyen el kit de instalación (incluye el material necesario para conectar las 2 unidades a una distancia que normalmente es de 5 metros. En caso de requerir mayor distancia se deberá de considerar el costo del material adicional).

Tip 4 La ventaja de los equipos minisplits -comparados con las unidades de ventana- consiste en que no es necesario hacer un hueco tan grande en la pared; por otro lado la estética del equipo es mejor, además de que son más silenciosos y cuentan con más funciones de operación.

Tip 5 Características que se deben observar al seleccionar un equipo minisplit son:

Tipo de control. Prácticamente todos los minisplits se ofrecen con control remoto similar al control de la tv. Sin embargo hay diversas funciones que son recomendables al momento de seleccionar el tuyo.

Timer. Funciona de la misma manera que la función de sleep en un televisor, es decir se programa en cuanto tiempo se desea que se apague el equipo en incrementos de 30 minutos. Ejemplo: Si te vas a dormir en una noche calurosa y no quieres dejar el equipo prendido toda la noche, entonces presiona el botón de timer 2 veces y el equipo se apagará a los 60 minutos.


Ver también: 3 pasos para seleccionar un sistema de aire acondicionado

Encendido y apagado automático. Esta función permite programar la hora en que el equipo enciende y apaga.

Encendido y apagado por teléfono. Imagínate que sales de tu trabajo y te diriges a tu casa donde sabes que va a estar caliente, ya que no prendiste el aire en todo el día. En algunos equipos es posible llamar por teléfono a tu casa y con un código especial enciendes el equipo. Asunto arreglado, al llegar ya está a la temperatura previamente seleccionada. Ese es el objeto de esta función.

Rejilla oscilatoria. Esta opción consiste en que la rejilla se está moviendo (oscilando) para lograr una mejor distribución del aire y lograr la misma temperatura en todo el cuarto.

Indicador de Filtro Sucio. Es un contador de tiempo con alarma que le recuerda al usuario limpiar el filtro de la unidad. Una vez que el filtro se limpia, el contador se reestablece y volverá a recordar sobre la limpieza una vez transcurrido el tiempo necesario.

Velocidades. Se refiere a la velocidad del ventilador. Es importante contar con 3 velocidades: Baja, Media y Alta, así como la función Auto, que permite al control del equipo seleccionar la velocidad óptima.

Función Energy Saver. La función de Energy Saver (Ahorradora de Energía) es recomendable, ya que apagas el ventilador cuando el equipo no está enfriando. Como resultado el consumo de energía es menor.





Ahorrar energía es importante, por eso programa esta función en tu control remoto


Eficiencia. La eficiencia de un equipo de aire acondicionado es la característica más importante, ya que el costo adicional al comprar un equipo eficiente representa un ahorro a la hora de pagar el recibo de CFE. El estándar de eficiencia de minisplits es de 10 EER, aunque mientras mayor sea este número es mejor. Si el presupuesto lo permite, se recomienda gastar un poco más al inicio pero disfrutar de los ahorros el tiempo que dure el equipo.

Voltaje de operación. Las unidades minisplit operan en su mayoría con voltaje 220, sin embargo en algunos casos están disponible en 110 V. Es recomendable hacer el cambio de voltaje a 220 volts si es que no se tiene actualmente. Al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, no es más costoso por tener este voltaje, el beneficio es que puedes ahorrarte en el calibre de conductores al hacer la instalación eléctrica.

Tip 6 Algo importante que se debe de tomar en cuenta al seleccionar la ubicación de tu equipo es la condensación, ya que todos los equipos producen agua. El efecto de la condensación es similar al que se presenta en una lata de refresco frío, la cual se llena de gotas de agua. En un aire acondicionado este efecto es mucho mayor, por lo que es necesaria una manguera de desagüe que debe ser dirigida hacia un lugar donde no cause problemas, ya sea algún patio o directamente al drenaje (se recomienda dirigirlo a la varilla de tierra física, si se cuenta con sistema de tierras físicas). En caso necesario, se debe considerar una bombita de agua para enviar ese líquido condensado al lugar deseado.

Es todo por este número compañeros, en el siguiente artículo hablaremos del procedimiento para instalar un minisplit.

4 formas de proteger la instalación eléctrica contra variaciones de voltaje

Los cambios de voltaje a los que están sujetos los aparatos eléctricos pueden dañarlos seriamente, incluso dejarlos inservibles. Y aunque existen diversas formas de evitar este problema, muchas personas las desconocen o no le dan la importancia debida hasta que lo sufre su bolsillo.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) muestra en su portal las estadísticas de los minutos de interrupción de energía por usuario que se registran al año. Así durante el año 2011, señala que el tiempo interrumpido ha sido de casi 35 minutos; en el 2010 fue de 60 minutos. La interrupción del suministro de luz y las variaciones de voltaje, son los principales causantes de daños serios a los equipos electrónicos y electrodomésticos que tenemos en casa.

En el hogar, si haces una inspección, estamos rodeados de un buen número de aparatos, cuya suma de inversión no es nada baja. De ahí la importancia de que los protejas de manera adecuada, para que su periodo de vida útil sea largo.

¿Qué es el Voltaje?

El voltaje, también llamado tensión o diferencia de potencial, es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica sobre las cargas eléctricas o electrones libres en un circuito eléctrico cerrado, para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica.

A mayor diferencia de potencial sobre las cargas eléctricas o electrones contenidos en un conductor, mayor será el voltaje o tensión existente en el circuito al que corresponda ese conductor.

Voltaje y voltio son términos en homenaje a Alessandro Volta, que en 1800 inventara la pila voltaica y la primera batería química. Algunos voltajes comunes son el de una neurona (75 mV), una batería o pila no recargable alcalina (1.5 V), un sistema eléctrico de automóvil (12 V), la electricidad en una vivienda (120 V en México), el riel de un tren (600 a 700 V), una red de transporte de electricidad de alto voltaje (135 kV) y un relámpago (100 MV).

Sube y baja

Las variaciones de voltaje se deben a diferentes factores. Una de las causas más comunes son los rayos que caen en las cercanías del tendido eléctrico. Los rayos producen una enorme perturbación que se propaga por las líneas, los transformadores y las instalaciones eléctricas del hogar, alcanzando los aparatos que estén conectados. Los rayos también producen grandes picos de voltaje en las líneas telefónicas y en los tendidos de televisión por cable que pueden dañar computadoras, faxes, teléfonos, televisores, reproductores DVD, entre otros.

Ahora bien, las variaciones de voltaje las podemos clasificar en sobretensiones y caídas de tensión. Las sobretensiones son aumentos en el voltaje que alimenta nuestros equipos eléctricos. Se producen por maniobras de la propia red, cuando por ejemplo la CFE conecta o desconecta un transformador o una línea que alimenta a muchos clientes. Las idas y venidas de corriente que se presentan con este tipo de trabajos son similares a los efectos producidos por un rayo.

En tanto, las caídas de tensión son periodos de bajo voltaje que hacen que las bombillas brillen menos y los equipos electrónicos puedan fallar.

Esto representa el más alto porcentaje de alteraciones de la energía eléctrica. Se producen cuando las compañías eléctricas compensan las sobrecargas de voltaje reduciendo su salida. Pueden producirse también caídas de tensión momentáneas, cuando en nuestro hogar tenemos conectados equipos electrónicos que consumen cantidades masivas de energía como secadoras de pelo, ventiladores, etcétera.

¿Cómo podemos protegerlos ?

Las recomendaciones básicas para proteger los aparatos electrónicos contra las variaciones de voltaje son tener una conexión a tierra, contactos polarizados y reguladores o no breaks por lo menos para los equipos más caros.

Reguladores de voltaje


Los reguladores de voltaje ayudan a proteger todo aparato eléctrico contra las variaciones de voltaje y la falta en el suministro de la energía eléctrica. El Regulador se diseñó para proteger específicamente los aparatos conectados a la corriente eléctrica.




Así, en el mercado encontramos distintos tipos de reguladores. Primero hablaremos de los monofásicos a 120V, ideales para el  hogar, oficina, bancos y tiendas de conveniencia. Protegen aparatos como computadoras, refrigeradores, home theaters, cajeros automáticos, copiadoras y más. Han sido diseñados tecnológicamente para brindar un servicio de regulación confiable y precisa, están fabricados para soportar las condiciones más extremas de trabajo y para corregir las variaciones de voltaje que presenta la red eléctrica.


Ver también: La caída de tensión

También existen los reguladores a 240V que tienen una eficacia comprobada en la solución de sus problemas eléctricos, brindan protección total ante variaciones de voltaje, además que le permiten un funcionamiento seguro y permanente de sus equipos e instalaciones. Su uso se recomienda en casas, consultorios médicos, oficinas, estéticas, donde se utilizan aparatos como los Mini Splits, bombas de agua, equipo para rayos X y Ultrasonido, depiladoras y equipo láser.




Los ideales para talleres mecánicos y de maquinado, imprentas, restaurantes, clínicas, boutiques y laboratorios, son los reguladores trifásicos, donde se conectan climas centrales, bombas de agua, servidores, bordadoras, equipo láser, iluminación comercial y compresores.

Por otra parte encontramos los trifásicos industriales, para hospitales, aeropuertos, industria, maquiladoras, servicios públicos y barcos o plataformas.

Los reguladores trifásicos son la protección más confiable y el mejor servicio de regulación del mercado. Su rendimiento está comprobado bajo las condiciones eléctricas más extremas. Cada regulador tiene características diferentes por lo que debemos escoger el adecuado para proteger nuestros equipos.

Algunos de los beneficios de contar con un regulador de voltaje son:


• Funcionamiento permanente y seguro de todos sus equipos, las variaciones de voltaje de la red eléctrica no afectarán el funcionamiento, la calidad de sus procesos y tiempo de fabricación.


• Eliminar los recursos económicos gastados innecesariamente, aprovechando todo el potencial instalado: recursos técnicos, humanos, materiales, y de tiempo.


• Incremento en la productividad y eficiencia del sistema protegido así como aumento de la vida útil de sus equipos.



No Breaks (UPS)


Mientras que un regulador es un equipo que provee un rango constante de energía eléctrica, un UPS (Uninterrumptible Power System, Sistema de Alimentación Ininterrumpida) es un dispositivo que cuenta con batería propia y que puede proporcionar energía eléctrica tras una falla en el suministro eléctrico.




Cuenta con un rectificador de la corriente alterna de entrada, proveyendo corriente continua para cargar a una batería. Desde ésta se alimenta a un inversor que la convierte nuevamente en alterna. Luego de haberse descargado la batería, esta se recarga generalmente en un tiempo de 8 a 10 horas, por lo cual la capacidad del cargador debe ser proporcional al tamaño de la batería necesaria.

Un UPS nos protege de casi todos los problemas eléctricos conocidos, soluciona un porcentaje muy importante de los problemas eléctricos que se presentan, fundamentalmente los cortes repentinos, los voltajes fuera de rango, las caídas de voltaje, en gran medida las sobretensiones, casi totalmente los ruidos EMI/RFI, mejorando la calidad de la energía eléctrica que llega a las cargas filtrando subidas y bajadas de tensión.

En equipos tan valiosos como la computadora se recomienda el uso de No breaks (UPS), porque además de integrar la misma protección que ofrece la barra de contactos supresora de picos, incorpora bancos de baterías que proporcionan el tiempo de respaldo para guardar la información y apagar debidamente la operación de los equipos.



Protectores de Voltaje


Protegen tanto de subidas como de bajadas de voltaje. El protector absorbe el impacto y se desconecta automáticamente para impedir el paso de la variación al equipo conectado. Existen muchas opciones tanto para equipos en 120V o 240V.






Supresor de Picos


Un Supresor de picos de voltaje cumple la función de absorber el voltaje excesivo y peligroso, evitando las sobrecargas de corrientes dañinas hasta una capacidad máxima.




Si el voltaje excede cierto límite en el supresor de picos, se desvía hacia una línea a tierra, de esa forma se evita que los aparatos eléctricos se dañen.

Está en tus manos

Existen más de 1000 productos que protegen tus aparatos de los problemas de la corriente eléctrica; te dan soluciones a dichos problemas y te proporcionan tiempos de respaldo variables.

Hay modelos que brindan abundancia en energía de respaldo, que te permiten trabajar durante las etapas de apagones que van de poco tiempo a tiempos muy extendidos hasta por varios días. Es sólo cuestión de que hagas conciencia de que es mejor prevenir que lamentar.

Para terminar te dejo algunos consejos para proteger tus aparatos eléctricos:

• Revisa la conexión a tierra de tu instalación. Cuando un equipo tiene tres terminales en el enchufe, asegúrate de utilizar el contacto adecuado (polarizado), con conexión a tierra. Nunca cortes esta terminal, ni utilices extensiones de dos líneas para estos equipos.


• No conectes equipos electrónicos delicados (computadoras, dvd´s) en los mismos contactos utilizados con otros electrodomésticos (lavadora, refrigeradores). Procura que los equipos electrónicos delicados estén conectados en circuitos independientes.


• Utiliza equipos de protección contra sobrevoltajes.


• Durante una tormenta eléctrica, desconecta totalmente tus equipos más delicados. Hazlo también cuando ha ocurrido una interrupción del servicio eléctrico. Muchos equipos pueden dañarse cuando se restablece el servicio, por los sobrevoltajes que se producen al reconectar las líneas.


• Asegúrate de que las instalaciones telefónicas y de TV por cable de la casa son las adecuadas. Los sobrevoltajes también se propagan por las líneas telefónicas. Computadoras y equipos con conexión telefónica pueden dañarse por este medio.

4 consejos de para el cuidado de un casco de seguridad

Para garantizar el funcionamiento correcto y la duración de los cascos de seguridad debemos seguir ciertas medidas para su cuidado. Por ejemplo, los cascos no podrán bajo ningún concepto adaptarse para la colocación de otros accesorios distintos a los recomendados por el fabricante. Es muy importante saber los peligros que puede ocasionar modificar o suprimir uno de los elementos de origen. Deben sustituirse cada tres años y siempre que se haya producido una decoloración, grietas, desprenda fibras, cruja al corvarlo o haya sufrido un impacto severo, aunque no presente signos aparentes de daño.

Las conchas tienen que ser lavadas conforme a las recomendaciones del fabricante. Después de enjuagar las conchas, inspecciónalas con cuidado para encontrar señales de daño.

Revisa diariamente todos los componentes: conchas, suspensiones, tafiletes, banda de sudor y accesorios (si hay alguno), para detectar posibles señales de abolladuras, rajaduras o penetración, y cualquier daño debido a impactos, maltrato o desgaste que podría reducir el grado de protección originalmente previsto.

Si utilizas casco de protección industrial consérvalo libre de abrasiones, ralladuras y dentelladas. No lo dejes caer ni utilices como soportes o apoyos. Nunca lo coloques en la plataforma de la ventana trasera de un automóvil, ya que la luz del sol y el calor extremo pueden causar degradación afectando adversamente el grado de protección que provee. Además, en el caso de una parada brusca de emergencia o de accidente, éste se podría convertir en un proyectil peligroso.

Ver también: 3 consejos para seleccionar un casco de seguridad 

Además de la seguridad hay que considerar los aspectos fisiológicos de comodidad del usuario:

• El casco tiene que ser lo más ligero posible.


• El arnés debe ser flexible y permeable a los líquidos y no irritar ni lesionar al usuario; por ello, los de material tejido son preferibles a los de plástico.


• La banda de sudor, completa o media, es necesaria para absorber el sudor y reducir la irritación de la piel; por motivos higiénicos, debe sustituirse varias veces a lo largo de la vida del casco.


• Es imprescindible ajustar bien el casco para garantizar la estabilidad y evitar que se deslice y limite el campo de visión.


• La forma de casco más común es la de “gorra”, con visera y reborde alrededor. En canteras y obras de demolición protege mejor un casco de este tipo pero con un reborde más ancho, en forma de “sombrero”.

3 consejos para seleccionar un casco de seguridad

Es importante conocer cuál es el casco que te conviene utilizar y los cuidados que requiere para que cumpla con su periodo de vida útil, que es de tres años. Por eso te damos algunos tips sobre cuál es el casco adecuado para el tipo de trabajo que realizas, así como el mantenimiento que requiere para garantizar su utilidad.

A continuación de presentamos 3 consejos para seleccionar un casco de seguridad:

1. La mejor protección frente a la perforación la proporcionan los cascos de materiales termoplásticos (policarbonatos, ABS, polietileno y policarbonato con fibra de vidrio) provistos de un buen arnés. Los cascos de aleaciones metálicas ligeras no resisten bien la perforación por objetos agudos o de bordes afilados, tampoco son recomendados en lugares de trabajo expuestos al peligro de quemaduras por salpicadura de líquidos calientes o corrosivos o materiales fundidos.
   
   
2. No deben utilizarse cascos con salientes interiores, ya que pueden provocar lesiones graves en caso de golpe lateral. Deben estar provistos de un relleno protector lateral que no sea inflamable ni se funda por el calor.
   
   
3. Los cascos fabricados con polietileno, polipropileno o ABS tienden a perder la resistencia mecánica por efecto del calor, el frío y la exposición al sol fuerte o a fuentes intensas de radiación ultravioleta (UV). En estas condiciones conviene utilizar cascos de policarbonato, poliéster o policarbonato con fibra de vidrio, ya que resisten mejor el paso del tiempo. Cuando hay peligro de descargas eléctricas debidas al contacto directo con conductores eléctricos desnudos, deben utilizarse exclusivamente cascos de clasificación G o E, sin orificios de ventilación y sin piezas metálicas que asomen por el exterior del armazón.
   
   

Ver también: 3 pruebas que debe pasar un casco de seguridad para electricista

En la siguiente imagen se presenta la clasificación de los cascos de seguridad de acuerdo a la Norma ANSI Z89.1, la cual nos indica que los cascos de seguridad se pueden clasificar de acuerdo a su resistencia al impacto o penetración, o de acuerdo al grado de aislamiento eléctrico que ofrecen. Cabe señalar que un mismo casco puede caer dentro de ambas clasificaciones.

5 puntos importantes al realizar un sistema de puesta a tierra

Anterior hemos mencionado los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir los sistemas de puesta a tierra, de acuerdo a la NOM-001-SEDE vigente, los cuales también aplican para instalaciones provisionales.

Ahora señalaremos otros puntos importantes que tienes que tomar en cuenta al realizar un sistema de puesta a tierra.

Líneas



• Se debe poner a tierra toda cerca metálica que se cruce con líneas suministradoras, a uno y otro lado del cruce, a una distancia sobre el eje de la cerca no mayor a 45 m.


• Las estructuras metálicas, incluyendo postes de alumbrado, las canalizaciones metálicas, los marcos, tanques y soportes del equipo de líneas.



Puesta a tierra de equipos conectados mediante cordón


Las partes metálicas de equipos conectados mediante cordón y que deben estar aterrizadas, se pueden conectar de la siguiente manera:


• Por medio de un contacto "polarizado".


• A través de una conexión fija del cordón a un conductor de puesta a tierra.


• Con un cable o trenza conductora, aislada o desnuda, protegida contra daño mecánico.



Partes metálicas de equipos fijos


Se consideran aterrizados satisfactoriamente los equipos fijos como cajas, gabinetes y conectores, cuando:


• Están metálicamente conectados a una pantalla aterrizada de un cable o a un gabinete aterrizado.


• Están aterrizados mediante un cable desnudo o de color verde que está bien conectado a tierra.


• El equipo en corriente directa está en contacto directo con la estructura aterrizada metálica de un edificio.






Continuidad eléctrica del circuito de tierra


La continuidad eléctrica de los equipos debe asegurarse por alguno de los siguientes métodos:


• Puente de unión al conductor de tierra de acuerdo con la NOM.


• Conexiones roscadas en tubería rígida y eléctrica (EMT).


• Conectores no roscados que se usan como accesorios de la tubería rígida y la eléctrica (EMT).


• Puentes de unión a gabinetes.






En el terreno o edificio pueden existir electrodos o sistemas de tierra para equipos de cómputo, pararrayos, telefonía, comunicaciones, subestaciones o acometida, entre otros, y todos deben conectarse entre sí.



Ver también: Consideraciones de la NOM-001 para el diseño de sistemas de tierra

Es importante señalar que tanto los circuitos de grúas eléctricas operando en lugares con presencia de fibras combustibles como los circuitos aislados propios de quirófanos de hospitales no deben aterrizarse.

Calibre del conductor de puesta a tierra para los equipos eléctricos


La NOM-001-SEDE-2005, en su sección 250-95, indica el tamaño nominal de los conductores de puesta a tierra de equipo, de cobre o aluminio, el cual no debe ser inferior a lo especificado en la Tabla 250-95.

Para compensar caídas de tensión eléctrica, los conductores de puesta a tierra de equipo tienen que ajustarse proporcionalmente según el área en mm2 de su sección transversal.

Cuando sólo haya un conductor de puesta a tierra de equipo con varios circuitos en el mismo tubo (conduit) o cable, su tamaño nominal debe seleccionarse de acuerdo con el dispositivo de sobrecorriente de mayor corriente eléctrica nominal de protección de los conductores en el mismo tubo (conduit) o cable.

Si existen conductores en paralelo en varias canalizaciones o cables, como se permite en el artículo 310-4, es decir los conductores de cobre o de aluminio de tamaño nominal de 53,5 mm2 (1/0 AWG) y mayores, que sean los conductores de fase, el neutro o el conductor puesto a tierra de un circuito, pueden ir conectados en paralelo (unidos eléctricamente en ambos extremos para formar un solo conductor).

Los conductores en paralelo de fase, neutro o puesto a tierra en cada circuito, deben ser:

1) De la misma longitud

2) Del mismo material conductor

3) Del mismo tamaño o área transversal

4) Con el mismo tipo de aislamiento

5) Con terminales de las mismas características


Cuando los conductores se instalen en cables o en canalizaciones distintas, éstos deben tener las mismas características físicas.




NOTA: Elegir apropiadamente los materiales, forma de construcción y orientación de los conductores, se puede minimizar las diferencias de reactancia inductiva y la división desigual de corriente eléctrica. Para conseguir ese equilibrio, no es necesario que los conductores de una fase, neutros o puestos a tierra sean los mismos que los de la otra fase, neutros o puestos a tierra.

El conductor de puesta a tierra de equipo, cuando exista, debe estar instalado en paralelo. Cada conductor de puesta a tierra de equipo instalado en paralelo debe tener un tamaño nominal seleccionado sobre la base de la corriente eléctrica nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente que proteja los conductores del circuito en la canalización o cable, según la Tabla 250-95.




Se permite instalar en paralelo conductores neutros puestos a tierra de tamaño nominal 33,6 mm2 (2 AWG) y mayores, en las instalaciones ya existentes.

El conductor de 33,6 mm2 (2 AWG) puede utilizarse para disminuir el calentamiento de los conductores neutros con corrientes eléctricas con un alto contenido de armónicas de tercer orden en instalaciones existentes.

Consideraciones para un buen diseño de sistema de puesta a tierra de equipos eléctricos

Un sistema de puesta a tierra bien diseñado considera:

1.Emplear las tuberías metálicas roscadas como conductores de puesta a tierra.

2.Usar los interruptores automáticos con detector de falla a tierra en las cocheras, cocinas, y obras en construcción tal como se indica en los artículos 210-8, 215-9 y 305-6.

3.Colocar el conductor de puesta a tierra de equipos junto con los cables de líneas y del neutro del mismo circuito, por dentro de la misma canalización metálica.

4.Que no obstante se corran cables en paralelo por diferentes canalizaciones, el calibre de todos los cables de puesta a tierra se calcule únicamente con el valor de la protección.